Dit is wat ik heb gedaan voor iedereen die het wil proberen.
Koppel de accu los.
Krik de auto op en ondersteun hem op een assteun.
Verwijder de onderplaat van de motor en maak de slangklem aan de linkerkant van de radiator los en laat deze in een emmer leeglopen. Verwijder de dop van het expansievat om het leeglopen te vergemakkelijken. Ik heb ook de ontluchtingsschroeven losgedraaid op de buizen die door de schutbord gaan.
Verwijder het rechterwiel, de plastic wielkastbekleding en de binnenste plastic bekleding die de multiriem beschermt. (Ik wist niet dat het de multiriem heette, maar het is degene die heen en weer slingert rond de onderste krukaspoelie en de dynamo aandrijft)
![Image]()
Krukaspoelie en multiriem.
Ik kraakte de moer op de krukaspoelie (de onderste met het grote wiel voor de carterpan). Ik gebruikte hiervoor een slagsleutel. Ik kocht een goedkope op eBay een paar jaar geleden om de remmen van mijn Ifor Williams-aanhanger te vervangen.
![Image]()
Positie van de multiriemspanner.
Ik gebruikte een 16 mm dopsleutel op een breekijzer op de moer op de multiriemspanner en duwde omhoog (met de klok mee) om de spanning te verminderen zodat de riem eraf kon glijden en verwijderd kon worden. (Het duurde even voordat ik wist hoe ik dat moest doen). Zodra de riem uit de weg was, draai de centrale moer op de spanner los en haal hem eruit. Het maakt het veel gemakkelijker om de distributieriembehuizing eruit te halen.
![Image]()
Dit is de moer om op te duwen om de multiriemspanning te verminderen. De moer eronder houdt hem op zijn plaats.
Krukaspoelie losdraaien, losmaken en verwijderen.
Ondersteun de motor aan de rechterkant met een krik en een blok hout om de carterpan te beschermen en draai vervolgens de rechter motorsteun los en verwijder deze.
Zodra de steun uit de weg is, heb ik de bovenste 2 10 mm bouten losgedraaid die de distributieriembehuizing vasthouden en deze teruggetrokken om te zien of er een markering op de motor stond die het bovenste dode punt markeerde.
(De behuizing is flexibel en vrij fragiel, dus wees er voorzichtig mee.) In dit geval was er een markering. Ik kon ook de witte stip op het nokkenaswiel zien, die vrijwel naast de BDP-markering stond. Ik weet dat er een klein gaatje in de distributieriembehuizing zit (zie foto) waardoor je de stip of markering op het nokkenaswiel kunt zien, maar je hebt een spiegel of iets nodig om erin te kunnen kijken en ik had er geen kleine beschikbaar.
![Image]()
Gat in de afdekking en BDP-markering op de nokkenas. Het uitlijnen van de markering door het gat moet je BDP geven.
![Image]()
Gat in de behuizing en BDP-markering op de nokkenas.
Ik gebruikte een dopsleutel op een breekijzer om de nokkenas een klein beetje naar voren te bewegen om de stip op het nokkenaswiel uit te lijnen met de stip op de motor en controleerde vervolgens de positie op de krukaspoelie. Het zag er correct uit, want het zou van ongeveer 25 tot 5 voor ish wijzen.
Verwijder de resterende twee 10 mm moeren en trek de distributieriembehuizing naar beneden eruit.
Ik gebruikte een Tipp-Ex-pen om de BDP-stippen op de nokkenas en het motorblok opnieuw te markeren, evenals de wieltand aan weerszijden van de riem op dat punt. Daarna herhaalde ik dat met het brandstofpompwiel en de krukas. Dus alles was goed gemarkeerd voordat de riem eraf ging.
![Image]()
Onderkant is krukas, linkerkant riemspanner, rechterkant waterpomp en helemaal rechtsboven is brandstofpomp. Buiten beeld in het midden bovenaan is nokkenas.
Maak de centrale moer op de spanner los en verwijder de riem. Verwijder de spanner.
Verwijder de pomp. Er zal waarschijnlijk wat koelvloeistof uitlopen, dus houd een kom bij de hand.
Monteer de nieuwe spanner.
Monteer de nieuwe pomp. De twee kortere bouten gaan in de verzonken gaten op de pomp. Ik gebruikte een beetje siliconen op hoge temperatuur om de pakking op de pomp op zijn plaats te houden en kneep ook een beetje op de waterpompbouten toen ze erin gingen (geen idee of dat nuttig was of niet, maar het gaf me een beter gevoel). Alles vastgedraaid tot het aanbevolen koppel.
Monteer de nieuwe riem. Hij kwam met een markering erop voor BDP en voor de krukas-sleuf, wat tot mijn aangename verrassing daadwerkelijk overeenkwam. Ik heb die twee eerst uitgelijnd en de distributieriem op zijn plaats gehouden met een wasknijper en vervolgens de riem gladgestreken toen ik hem op de brandstofpomp plaatste, waarbij ik ervoor zorgde dat de markeringen niet waren verschoven.
Zodra de riem erop zat, heb je een M6-bout nodig om de riem te spannen. Er zit een gat in de spanner waar je de bout in steekt en hem opdraait om de riem te spannen. Als je alle spullen hebt, is er een speciaal gereedschap om de riem voor te spannen en dan nog een om de frequentie van de aangespannen riem te beluisteren om je te vertellen of hij strak genoeg is. Ik had geen van beide, maar volgde het advies van anderen en gebruikte een gitaarstemmer op mijn mobiel om de frequentie te controleren toen ik de riem tussen de spanner en de krukas pingde. Het is als het tokkelen van een gitaarsnaar.
Het zou ongeveer 95 Hz moeten zijn.
Dus je maakt de spanner los en draait de M6-bout erin, draait de spanner vast en tokkelt aan de riem met de telefoon dichtbij totdat je 95 Hz krijgt.
Dan draai je de motor een paar slagen. Ik deed het met het breekijzer op de nokkenas. Ik weet niet of het zo hoort, maar zo heb ik het gedaan.
Controleer of alle Tipp-Ex-markeringen correct en nauwkeurig zijn uitgelijnd. Zo niet, dan moet de riem worden verplaatst totdat ze dat wel zijn.
Hopelijk komen ze overeen, dus doorloop het spanningsproces opnieuw. Controleer de meting, draai vast en controleer opnieuw of de riem bij de tweede keer 90 Hz is.
Ik weet niet hoe vaak ik dit heb doorlopen, maar waarschijnlijk te vaak. Elke keer dat ik de frequentie controleerde, was deze goed en de timingmarkeringen waren goed.
Als je tevreden bent, verwijder dan de M6-bout en plaats de distributieriemafdekking terug.
Sluit de radiatorslang opnieuw aan en vul het expansievat en laat het beginnen met vullen.
Monteer de krukaspoelie en bout opnieuw. Je wordt geacht deze vast te draaien tot het gespecificeerde koppel en hem dan nog eens 115 graden met de klok mee te draaien. Ik markeerde de bout met Tipp-Ex om 12 uur en gebruikte een gradenboog om 115 graden toe te voegen en markeerde dat vervolgens met Tipp-Ex, zodat ik wist hoe ver ik hem moest rammelen.
Monteer de multiriem opnieuw door de spanner omhoog te duwen om hem op zijn plaats te zetten. Het ziet er ingewikkelder uit dan het is, want hij kan echt maar op één manier passen als je de riemgroeven en de rol uitlijnt.
Monteer de motorsteun opnieuw met het gespecificeerde koppel.
Koelvloeistof bijvullen.
Sluit de accu opnieuw aan.
Duim omhoog en start de motor.
Ik liet hem 15 minuten stationair draaien en vulde de koelvloeistof indien nodig bij en ontluchtte de lucht.
Plaats de plastic afdekkingen etc. terug.
Hopelijk heb ik niets gemist en misschien helpt dit iemand die het wil proberen (of zoals in mijn geval het zich niet kan veroorloven om iemand anders te betalen om het te doen).
Koppel de accu los.
Krik de auto op en ondersteun hem op een assteun.
Verwijder de onderplaat van de motor en maak de slangklem aan de linkerkant van de radiator los en laat deze in een emmer leeglopen. Verwijder de dop van het expansievat om het leeglopen te vergemakkelijken. Ik heb ook de ontluchtingsschroeven losgedraaid op de buizen die door de schutbord gaan.
Verwijder het rechterwiel, de plastic wielkastbekleding en de binnenste plastic bekleding die de multiriem beschermt. (Ik wist niet dat het de multiriem heette, maar het is degene die heen en weer slingert rond de onderste krukaspoelie en de dynamo aandrijft)
Krukaspoelie en multiriem.
Ik kraakte de moer op de krukaspoelie (de onderste met het grote wiel voor de carterpan). Ik gebruikte hiervoor een slagsleutel. Ik kocht een goedkope op eBay een paar jaar geleden om de remmen van mijn Ifor Williams-aanhanger te vervangen.
Positie van de multiriemspanner.
Ik gebruikte een 16 mm dopsleutel op een breekijzer op de moer op de multiriemspanner en duwde omhoog (met de klok mee) om de spanning te verminderen zodat de riem eraf kon glijden en verwijderd kon worden. (Het duurde even voordat ik wist hoe ik dat moest doen). Zodra de riem uit de weg was, draai de centrale moer op de spanner los en haal hem eruit. Het maakt het veel gemakkelijker om de distributieriembehuizing eruit te halen.
Dit is de moer om op te duwen om de multiriemspanning te verminderen. De moer eronder houdt hem op zijn plaats.
Krukaspoelie losdraaien, losmaken en verwijderen.
Ondersteun de motor aan de rechterkant met een krik en een blok hout om de carterpan te beschermen en draai vervolgens de rechter motorsteun los en verwijder deze.
Zodra de steun uit de weg is, heb ik de bovenste 2 10 mm bouten losgedraaid die de distributieriembehuizing vasthouden en deze teruggetrokken om te zien of er een markering op de motor stond die het bovenste dode punt markeerde.
(De behuizing is flexibel en vrij fragiel, dus wees er voorzichtig mee.) In dit geval was er een markering. Ik kon ook de witte stip op het nokkenaswiel zien, die vrijwel naast de BDP-markering stond. Ik weet dat er een klein gaatje in de distributieriembehuizing zit (zie foto) waardoor je de stip of markering op het nokkenaswiel kunt zien, maar je hebt een spiegel of iets nodig om erin te kunnen kijken en ik had er geen kleine beschikbaar.
Gat in de afdekking en BDP-markering op de nokkenas. Het uitlijnen van de markering door het gat moet je BDP geven.
Gat in de behuizing en BDP-markering op de nokkenas.
Ik gebruikte een dopsleutel op een breekijzer om de nokkenas een klein beetje naar voren te bewegen om de stip op het nokkenaswiel uit te lijnen met de stip op de motor en controleerde vervolgens de positie op de krukaspoelie. Het zag er correct uit, want het zou van ongeveer 25 tot 5 voor ish wijzen.
Verwijder de resterende twee 10 mm moeren en trek de distributieriembehuizing naar beneden eruit.
Ik gebruikte een Tipp-Ex-pen om de BDP-stippen op de nokkenas en het motorblok opnieuw te markeren, evenals de wieltand aan weerszijden van de riem op dat punt. Daarna herhaalde ik dat met het brandstofpompwiel en de krukas. Dus alles was goed gemarkeerd voordat de riem eraf ging.
Onderkant is krukas, linkerkant riemspanner, rechterkant waterpomp en helemaal rechtsboven is brandstofpomp. Buiten beeld in het midden bovenaan is nokkenas.
Maak de centrale moer op de spanner los en verwijder de riem. Verwijder de spanner.
Verwijder de pomp. Er zal waarschijnlijk wat koelvloeistof uitlopen, dus houd een kom bij de hand.
Monteer de nieuwe spanner.
Monteer de nieuwe pomp. De twee kortere bouten gaan in de verzonken gaten op de pomp. Ik gebruikte een beetje siliconen op hoge temperatuur om de pakking op de pomp op zijn plaats te houden en kneep ook een beetje op de waterpompbouten toen ze erin gingen (geen idee of dat nuttig was of niet, maar het gaf me een beter gevoel). Alles vastgedraaid tot het aanbevolen koppel.
Monteer de nieuwe riem. Hij kwam met een markering erop voor BDP en voor de krukas-sleuf, wat tot mijn aangename verrassing daadwerkelijk overeenkwam. Ik heb die twee eerst uitgelijnd en de distributieriem op zijn plaats gehouden met een wasknijper en vervolgens de riem gladgestreken toen ik hem op de brandstofpomp plaatste, waarbij ik ervoor zorgde dat de markeringen niet waren verschoven.
Zodra de riem erop zat, heb je een M6-bout nodig om de riem te spannen. Er zit een gat in de spanner waar je de bout in steekt en hem opdraait om de riem te spannen. Als je alle spullen hebt, is er een speciaal gereedschap om de riem voor te spannen en dan nog een om de frequentie van de aangespannen riem te beluisteren om je te vertellen of hij strak genoeg is. Ik had geen van beide, maar volgde het advies van anderen en gebruikte een gitaarstemmer op mijn mobiel om de frequentie te controleren toen ik de riem tussen de spanner en de krukas pingde. Het is als het tokkelen van een gitaarsnaar.
Het zou ongeveer 95 Hz moeten zijn.
Dus je maakt de spanner los en draait de M6-bout erin, draait de spanner vast en tokkelt aan de riem met de telefoon dichtbij totdat je 95 Hz krijgt.
Dan draai je de motor een paar slagen. Ik deed het met het breekijzer op de nokkenas. Ik weet niet of het zo hoort, maar zo heb ik het gedaan.
Controleer of alle Tipp-Ex-markeringen correct en nauwkeurig zijn uitgelijnd. Zo niet, dan moet de riem worden verplaatst totdat ze dat wel zijn.
Hopelijk komen ze overeen, dus doorloop het spanningsproces opnieuw. Controleer de meting, draai vast en controleer opnieuw of de riem bij de tweede keer 90 Hz is.
Ik weet niet hoe vaak ik dit heb doorlopen, maar waarschijnlijk te vaak. Elke keer dat ik de frequentie controleerde, was deze goed en de timingmarkeringen waren goed.
Als je tevreden bent, verwijder dan de M6-bout en plaats de distributieriemafdekking terug.
Sluit de radiatorslang opnieuw aan en vul het expansievat en laat het beginnen met vullen.
Monteer de krukaspoelie en bout opnieuw. Je wordt geacht deze vast te draaien tot het gespecificeerde koppel en hem dan nog eens 115 graden met de klok mee te draaien. Ik markeerde de bout met Tipp-Ex om 12 uur en gebruikte een gradenboog om 115 graden toe te voegen en markeerde dat vervolgens met Tipp-Ex, zodat ik wist hoe ver ik hem moest rammelen.
Monteer de multiriem opnieuw door de spanner omhoog te duwen om hem op zijn plaats te zetten. Het ziet er ingewikkelder uit dan het is, want hij kan echt maar op één manier passen als je de riemgroeven en de rol uitlijnt.
Monteer de motorsteun opnieuw met het gespecificeerde koppel.
Koelvloeistof bijvullen.
Sluit de accu opnieuw aan.
Duim omhoog en start de motor.
Ik liet hem 15 minuten stationair draaien en vulde de koelvloeistof indien nodig bij en ontluchtte de lucht.
Plaats de plastic afdekkingen etc. terug.
Hopelijk heb ik niets gemist en misschien helpt dit iemand die het wil proberen (of zoals in mijn geval het zich niet kan veroorloven om iemand anders te betalen om het te doen).
