Salut,

Si le voyant de préchauffage du moteur sur votre tableau de bord reste allumé, il y a probablement un problème avec vos bougies de préchauffage.
De même, le démarrage initial, plutôt difficile, suggérerait que c'est le cas.
Peut-être ne sont-elles pas du tout allumées par le relais. Alors aucune d'entre elles ne chauffera à l'intérieur du moteur et vous ferez un démarrage à froid complet. Trouvez le relais. Voyez s'il se passe quelque chose lorsque vous mettez la clé de contact en première position pour le préchauffage.
Vous attendez quelques secondes (plus longtemps maintenant si les bougies ne fonctionnent pas bien) à chaque fois avant de passer à la dernière position, n'est-ce pas ?
Il se pourrait que quelques bougies de préchauffage ne soient plus vraiment bonnes et/ou que quelques-unes soient complètement cassées. Je pense que c'est la cause la plus probable de votre problème.

Il fait froid... donc... vous aurez des démarrages difficiles maintenant. Un moteur diesel a besoin d'être préchauffé, surtout par temps froid.
Le fait que lorsque vous coupez le contact et redémarrez, il démarre mieux, le confirme également, car vous démarrez alors avec un moteur légèrement chaud. La fumée noire dans ce cas, au démarrage à froid, est normale.
Fumée noire = diesel mal brûlé. Trop de diesel ou pas assez d'air.
Vérifier si vous avez toujours un bon filtre à air ne fait jamais de mal. S'il n'a jamais été changé auparavant, cela pourrait aussi être un problème bien sûr :laugh:
Je commencerais par vérifier l'état des bougies de préchauffage et voir ce que cela donne.

Si vous utilisez l'accélérateur à fond, il est souvent normal d'avoir de la fumée noire. La raison en est que la suie se coince toujours à l'intérieur de l'échappement, surtout avec les conducteurs calmes. Si la voiture a souvent roulé à l'arrêt ces derniers temps : mêmes commentaires... Aura accumulé de la suie à l'intérieur de l'échappement.
Un moteur qui brûle de l'huile laissera également l'échappement noir et un peu huileux / graisseux. Dans une voiture diesel de 14 ans, tout est possible. Vérifiez régulièrement le niveau d'huile si vous conduisez souvent ou faites tourner le moteur souvent.

Si vous utilisez l'accélérateur à fond, vous le nettoyez davantage et cela signifie que la saleté sort. C'est noir ... normal.
Si vous deviez le conduire, je dirais : faites-le plusieurs fois (plus de tours / accélérateur), la fumée diminuera après quelques fois s'il ne s'agit que de suie à l'intérieur.
Si vous devez passer un contrôle technique, utilisez un produit (additif / nettoyant pour carburant) qui est en vente dans les magasins de pièces automobiles. Utilisez-le sur un demi-réservoir ou moins... Utilisez une double dose (c'est ce que je ferais) et faites un tour. Une fois le moteur chaud, faites-le rouler à haut régime pendant quelques kilomètres. Cela permettra également de nettoyer le tuyau d'échappement, de nettoyer les injecteurs et le système d'alimentation en carburant.

Ce que vous pourriez faire, c'est mesurer les bougies de préchauffage à l'aide d'un multimètre, sur la résistance / Ohms (voiture éteinte).
Vous remarquerez ainsi s'il y a une différence entre les bougies et si l'une d'elles est défaillante.
Si un "1" apparaît sur le multimètre (dans ma langue : infini ??), ce qui signifie qu'il n'y a pas de connexion entre les deux points de mesure, cela signifie que la bougie de préchauffage est cassée.
Vous pouvez également les mesurer en Volts pour voir si elles reçoivent du courant au démarrage ou même après, car le voyant reste allumé tout le temps.

Cela ne fait pas de mal de vérifier également votre batterie principale.
Comme la situation des bougies de préchauffage n'est pas optimale, vous perdez peut-être un peu de jus... Mais comme vous parvenez à démarrer votre moteur froid sans que les bougies de préchauffage fonctionnent bien, encore et encore, cela semble encore plutôt correct.
Bien sûr, si vous faites cela souvent encore et encore, cela ne durera pas éternellement et se videra.

 

Merci pour vos conseils et vos commentaires. Désolé pour la réponse tardive !

En ce qui concerne les bougies de préchauffage, d'après ce que je comprends, elles ne sont pas nécessaires sur un 1.5dci, sauf par temps très froid, donc cela n'aurait pas d'importance qu'elles fonctionnent ou non - à ma connaissance.

J'attends quelques secondes et j'ai du mal, mais je vais le laisser en position pendant 10/15 secondes la prochaine fois pour voir si ça démarre mieux.
Je m'assurerai de tester les bougies de préchauffage avec un voltmètre pour m'assurer qu'elles délivrent toutes la tension correcte. - Y a-t-il un moyen de tester le relais car cela pourrait être le problème (Savez-vous où il se trouve ?)

Heureux d'apprendre la suie d'échappement, cela ne semble pas huileux ou quoi que ce soit dans ce sens, juste un peu de suie, mais parfois elle n'est pas démarrée pendant quelques jours en raison de sa conversion. J'ai envisagé de faire un nettoyage complet en acheminant les tuyaux de carburant à travers un tuyau personnalisé de 8 mm et en utilisant quelque chose de similaire à liqui moly, mais je ne suis pas sûr que cela puisse endommager les joints ou les joints en raison de l'âge et pourrait faire plus de mal que de bien. - Je suis toujours en train de peser le pour et le contre.

Je vais devoir me procurer un voltmètre car ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma vaste gamme d'outils, mais ce sera certainement un achat idéal, donc merci pour les conseils et comment faire correctement.

Je m'inquiète peut-être trop, mais je ne veux pas tomber en panne et qu'elle ne démarre pas, alors je m'assure que tout est parfaitement opérationnel et aussi propre et fiable que je peux l'espérer avant de partir.

Vos suggestions ont vraiment aidé, mais je suis juste préoccupé par le fait qu'il pourrait s'agir d'un problème d'injecteur, mais j'espère que ce n'est qu'un problème de bougie de préchauffage.

 

Le voyant de préchauffage d'un Kangoo sert également de signal d'erreur d'injection/électrique.
S'il est allumé en permanence, cela n'a généralement rien à voir avec les bougies de préchauffage.
Il vaut la peine de les vérifier (tester la résistance à travers elles, de la connexion centrale à la terre) avec l'arrivée de l'hiver, mais je ne m'attends pas à ce que cela résolve votre problème.

Un mauvais démarrage à froid, c'est-à-dire après avoir été immobilisé pendant un certain temps, est souvent dû à des fuites dans le système d'alimentation en carburant, laissant entrer de l'air et le carburant retourner dans le réservoir. Ensuite, la pompe HP a du mal car elle ne peut pas aspirer l'air.
Vérifiez l'usure des tuyaux de carburant, les fissures dans la poire d'amorçage et la graisse autour des connecteurs du filtre à carburant, car les joints durcissent souvent et les filtres de rechange sont connus pour avoir des tuyaux de taille légèrement incorrecte, ce qui pose des problèmes d'étanchéité.

 

Mauvais démarrage à froid, c'est-à-dire après avoir été arrêté pendant un certain temps, est souvent dû à des fuites dans le système d'alimentation en carburant, laissant entrer de l'air et le carburant retourner dans le réservoir. Ensuite, la pompe HP a du mal car elle ne peut pas aspirer l'air.
Vérifiez s'il y a des tuyaux de carburant usés, des fissures dans la poire d'amorçage et de la graisse autour des raccords du filtre à carburant, souvent les joints durcissent et les filtres de rechange sont connus pour avoir des tuyaux de taille légèrement incorrecte, ce qui pose des problèmes d'étanchéité.

Le filtre à carburant est gras, les tuyaux près de la poire d'amorçage sont gras et la poire d'amorçage elle-même. Quelle serait, selon vous, la meilleure solution à ce problème ? Nouveau filtre et remplacement du tuyau ? Existe-t-il un moyen facile de purger l'air du système ?

 

Je n'ai pas d'expérience avec Renault, mais je pensais plutôt en général... Je ne connaissais pas les spécificités du Kangoo. J'en ai possédé un 1.9 diesel il y a longtemps, mais je ne l'ai eu que quelques mois en remplacement d'une autre voiture. Je ne m'en souviens pas beaucoup, sauf qu'il était vert foncé et qu'il est tombé en panne 2 fois... L'une d'elles était de ma faute. Dommage que j'étais en Allemagne à ce moment-là (batterie).

En général : je suppose que le modèle 2004 n'est pas à injection directe ? Ou bien ?
Edit . K9K est à injection directe, rampe commune.
Les moteurs à injection directe peuvent démarrer sans bougies de préchauffage s'il fait plus de 10 degrés.
Ici, il fait presque froid. Au Royaume-Uni, c'est généralement pire, en termes de météo. Je ne sais pas si c'est vrai.

Test du relais : Vérifiez simplement que vos bougies de préchauffage reçoivent du courant et fonctionnent lorsque vous mettez le contact. Si cela se produit... pas de soucis. Le relais fonctionne.

Je pense qu'une façon claire de montrer à quelqu'un comment faire des choses sur une voiture, ce sont souvent les films Youtube. Cela devrait mieux fonctionner que moi qui essaie d'expliquer.

J'en ai donc trouvé un pour vous et j'espère que vous le trouverez utile :

Le test que j'ai proposé sur la résistance / ohm est ici :

À la fin du film, il y a une autre astuce (souvent utilisée autrefois), qui est un test d'étincelle.

Privilégiez ce que Dancingdad a conseillé, car je suis sûr qu'il l'envisage plutôt à partir de son expérience avec le Kangoo et avec la marque Renault.
Je voulais juste répondre à votre question sur la façon de tester les bougies de préchauffage.

 

Merci, je viens d'acheter un multimètre, donc je vais tester la tension etc. ce soir.

On m'a conseillé de regarder le filtre à carburant pour détecter des limailles de métal, quelqu'un connaît-il d'autres méthodes ou symptômes pour vérifier une pompe défectueuse en dehors des limailles de métal ?

Je n'ai pas de symptômes majeurs de défaillance de la pompe à carburant, j'ai parcouru 20 miles sur l'autoroute après avoir récupéré la voiture et la voiture avait une puissance constante, pas de perte de régime, pas de surtension, etc. Démarré la première fois quand je suis allé la voir, historique complet des services. Cependant, en m'arrêtant, la voiture a secoué, mais je ne suis pas sûr que cela puisse être attribué à l'absence d'ABS. - Je suis donc sceptique quant au problème de la pompe à carburant.

Cependant, depuis ce qui précède, la voiture semble secouer la boîte à air de temps en temps, ce qui me fait croire à un problème d'injecteur dû au "cliquetis", je vais donc effectuer un test de fuite pour vérifier cela ainsi que le filtre à carburant pour les limailles de métal.

(Acheté ceci pour moi et ma copine pour de petits trajets et aucun problème ne s'est manifesté ce jour-là !! Démarré la première fois et pas de fuites, tout avait l'air propre avec l'historique des services, donc je vais essayer tout ce que je peux pour réparer sans qu'elle le sache lol !)

Ma vieille clio de 2004 avait 140 000 miles et était une essence et n'a jamais eu autant de problèmes que celle-ci ! - Je prie juste que ce ne soit pas la pompe qui lâche !!

Quelqu'un d'autre a-t-il d'autres conseils ou suis-je dans le noir pour le moment jusqu'à ce que j'essaie tout ce qui précède ? Je ne sais pas ce qui peut encore mal se passer avec ça... ou ce qui peut bien se passer lol

 

Désolé
Manqué votre réponse il y a quelques jours.
Les tuyaux graisseux, l'apprêt, etc. peuvent bien indiquer une fuite.... nettoyez-les et donnez-leur à tous un bon revêtement d'observation... inspection.

Les limaille dans le filtre à carburant indiquent que la pompe HP principale se mange elle-même.
Bien que cela puisse arriver et arrive, ce n'est pas aussi fréquent qu'on pourrait le penser.
Si vous changez le filtre à carburant, versez le carburant dans un bocal en verre propre et laissez-le décanter. Si de la boue s'accumule au fond, essayez un aimant puissant pour le "remuer" de l'extérieur du bocal.
S'il remue, vous avez des problèmes majeurs, mais essayez-le avant de vous en inquiéter.
Couper le filtre est une autre façon de faire, mais rappelez-vous que vous recherchez des limaille d'acier, magnétiques, et pas seulement de la boue.

 

Pas de problèmes -

Certainement gras vers l'ampoule d'amorçage, noir, gluante, je les ai tous nettoyés un peu, mais il commençait à faire sombre, donc je devrai y retourner. - Les tuyaux et l'amorce peuvent-ils être retirés sans aucun problème ? Car je viens de les nettoyer alors qu'ils sont montés. Leur retrait entraînera-t-il des problèmes tels que des fuites ou de l'air entrant dans le système ? Faut-il bloquer des raccords ou des sorties pour empêcher l'air de pénétrer dans le système ? - Si cela est facilement amovible et nettoyable, je vais simplement l'enlever et tester les fuites/fissures, etc.

Dans le pire des cas, les tuyaux/ampoules sont fendus, j'ai vu un kit d'alimentation en carburant et d'amorçage sur ebay pour 24,00 £, mais je ne suis pas sûr que la qualité soit mauvaise car cela semble assez bon marché : https://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-...95486455?fits=Car+Make:Renault&hash=item25cf8678f7:g:xwgAAOSw2b1Zo7kS:rk:2:pf:0

En regardant mon moteur, il semble y avoir une vis de purge pour le filtre à carburant avec laquelle je peux tester le carburant à l'intérieur, le métal passerait-il toujours à travers cela ou pensez-vous qu'il est préférable de le retirer et de le couper au cas où des limaille seraient coincées dans le filtre ? Ou les limaille flotteraient-elles toujours dans le carburant, ce qui ferait de la purge un choix viable pour tester les limaille ?

 

Quand je relis votre message initial et que je ne me contente pas de sauter sur le voyant de préchauffage, ce qui conduit à l'idée que les bougies de préchauffage sont usées,
je dirais : injecteur défectueux (ou plus d'un).

Si un injecteur vieillit (votre voiture n'a pas un kilométrage énorme mais elle est de 2004) et s'use, il peut fuir un peu (ou plus), laissant du carburant imbrûlé à l'intérieur du moteur. Et cela pourrait noyer plus ou moins le moteur au démarrage.
Vous obtenez également de la fumée noire. C'est une situation typique que vous verriez surtout après un long repos.
Un peu dur, mais vous devriez redémarrer 2 ou 3 fois.

Je me souviens aussi d'une voiture (Citroën) qui avait le début d'un problème avec le joint de culasse, laissant du liquide de refroidissement dans le moteur après un long repos, mais alors la fumée serait blanche / vapeur ou même projetterait un peu d'eau au démarrage. Je pense donc que ce n'est pas quelque chose à prioriser.

Les problèmes de pompe à carburant seraient également assez rares. Je ne l'ai jamais eu moi-même, mais j'ai tendance à remplacer mes voitures assez vite.
Il existe des astuces pour détecter une pompe à carburant défaillante (vraiment morte) et quelques-unes sur une pompe mourante, mais je pense que ce serait assez difficile à effectuer vous-même.
Vous pouvez mesurer la pression du carburant et il existe un moyen de mesurer la quantité de carburant du côté "retour". Les deux devraient alors donner des chiffres normaux.
Mais ce n'est pas quelque chose que je ferais ici à la maison. Je n'ai pas beaucoup d'outils ni d'atelier où j'habite maintenant (appartement). :frown2:

 

L'injecteur défectueux est apparu plusieurs fois, je préférerais de loin en avoir un plutôt qu'une pompe HP défectueuse. Dès que je saurai que la voiture est sûre à conduire, je l'assurerai et l'emmènerai faire de longs trajets pour tout nettoyer, mais je veux m'assurer que je ne l'endommagerai pas davantage en la conduisant.

Je vérifierai les tensions sur tout, puis le filtre à carburant pour détecter d'éventuelles particules métalliques et les tuyaux/amorces de carburant, puis je passerai au contrôle de fuite des injecteurs. - Mon capteur OBD indique la pression et les températures du carburant, etc., ainsi que les données en direct des capteurs, mais je ne suis pas sûr de ce que devraient être les chiffres normaux pour certaines choses, de plus, il ne lit pas les DTC, donc je ne suis pas sûr de la précision des données.

J'ai trop d'outils et trop peu d'espace !! 5 voitures sur Drive, donc l'espace est très limité pour le moins qu'on puisse dire sans jouer à Tetris !

 

Défaut d'injection, PAS défaut d'injecteur.
L'erreur affichée par le voyant de préchauffage allumé est soit une erreur électrique, soit une erreur du système de carburant,
N'indique pas l'injecteur... pour cela, vous avez besoin d'un test de fuite au départ.

Fuites et filtre à carburant en premier.... l'ampoule d'amorçage peut être un générique de "flea bay" mais coupera les tuyaux et se joindra au système, je ne sais pas pourquoi Renault fait cette amorce scellée aux tuyaux comme une seule unité.

Amendes si la pompe se mange elle-même. Sont très fines, beaucoup passent à travers le filtre et dans les injecteurs, les FUBAR et finissent dans le système de carburant complet. Seront en suspension dans le carburant ainsi que colmatant le filtre. Si cela arrive, tout le système de carburant doit être nettoyé/remplacé... ne vous le souhaitez pas !

 

Je ne peux pas exprimer à quel point vos conseils et astuces ont été inestimables. Je mettrai à jour le fil au fur et à mesure que je passerai en revue chaque élément un par un, dans l'espoir d'aider quelqu'un à l'avenir

 

Alors, j'ai juste retiré le filtre à carburant, et il y a des particules métalliques à l'intérieur du liquide que j'ai versé du filtre. Je suppose que la pompe est en train de lâcher ! Doit être la cause de ces problèmes... quelle déception...

 

Oooh Sh** !

Vous êtes maintenant en mesure de décider.
Faites-le fonctionner jusqu'à ce qu'il meure, puis mettez-le à la casse.
Mettez-le à la casse maintenant avant qu'il ne meure.
Vendez-le (moralement répréhensible à moins de le dire à l'acheteur...)
Retirez et nettoyez le système de carburant complet, en remplaçant les pièces qui seront nécessaires... Plus tard, cela comprendra la pompe et les injecteurs.
Réservoir et tuyaux dans la liste des pièces à nettoyer.
Ne soyez pas tenté de remplacer des pièces étranges comme un injecteur bouché ou la pompe, les amendes vont foirer toute nouvelle pièce mise en place à moins que l'ensemble du système ne soit propre.

 

J'essaierai de le vendre et informerai sur le problème de la pompe. Je me suis déjà fait avoir et ce n'est pas agréable. Il y a pas mal de matériel de conversion de camping-car dedans et je vous informerai sur la pompe. Après avoir vérifié le filtre, un peu d'air est entré dans la conduite de carburant, savez-vous comment purger l'air du système pour qu'il y en ait moins ?

 

Juste une autre question rapide, à quoi devraient ressembler les dépôts dans le filtre à carburant pour indiquer une pompe à carburant endommagée ? Ceux-ci semblent-ils ressembler à de fins dépôts noirs ? J'essaie juste d'épuiser toutes les options avant de prendre un gros coup et de le vendre pour presque rien...

 

La pompe d'amorçage devrait se débarrasser de l'air... aide si vous pouvez pomper pendant qu'un ami tourne la clé... démarrage facile également.

Les limailles, si elles sont magnétiques, la pompe.
Sinon, cela pourrait être beaucoup de choses, mais pas la pompe.
Vous pouvez vérifier en prélevant du carburant du côté de la pompe du filtre... devrait être propre... laissez-le se déposer dans un bocal propre et voyez si c'est le cas... s'il y a de la boue, essayez l'aimant.

 

Je l'ai purgé à nouveau d'après ce que j'ai lu ici, et il semble que la plupart de l'air ait été retiré. Ces dépôts étaient définitivement magnétiques, c'est donc dommage ! Je vais devoir chercher un nouveau fourgon à regarder et peut-être envisager d'en prendre un Ford car ils sont généralement assez fiables, rien contre Renault, mais ils semblent chers à réparer lol... même les injecteurs de Jaguar sont moins chers que Renault car c'est fondamentalement une Mondeo ! Merci pour votre aide à danser.

 

En pensant économie, ... le moteur n'est pas encore en fin de vie à ce kilométrage, peut-être plutôt à mi-chemin.
Mon idée de 5 heures du matin : pourquoi ne pas prendre 4 injecteurs et une pompe à carburant, même d'un véhicule de rebut + nettoyer les tuyaux et le réservoir ?
La perte + l'effort ne seraient-ils pas moindres ? Puisque de nombreuses choses pour le camping sont déjà faites sur mesure et qu'une perte sera faite lors de la vente. Aussi, investir dans un nouveau véhicule ?

Si TS est un bricoleur, serait-il utile d'enlever la partie inférieure du carter d'huile et de vérifier le magnétoscope dans le carter d'huile pour détecter la présence de métal ? La voiture vaut-elle l'effort (?)
Déterminer l'état du moteur lui-même... pourrait dire quelque chose. Puisqu'il avait un bon entretien auparavant, peut-être / probablement encore en bon état ?

 

08h30, l'esprit dit : Pendant que vous faites le bilan pour savoir si le moteur vaut la peine ou non : ajoutez un test de compression.
Je suppose que ce sera aussi parfait que possible, mais je supposais avant que la pompe ne serait pas non plus fichue.

 

Votre choix, mais si le moteur est configuré comme un camping-car, il a une valeur bien supérieure à celle d'un vieux Kangoo.
Rend la reconstruction du système plus viable.
Faites le tour des prix des pompes et injecteurs reconditionnés.
Le réservoir doit être vidé et nettoyé en profondeur. Ne le laissez pas hors du moteur plus longtemps que nécessaire, car les réservoirs en plastique peuvent se déformer et rendre le remontage difficile.
Tuyaux, nettoyer ou remplacer.
Le calage sera perturbé, d'où le moment de changer également la courroie.
D'autres éléments comme le Common Rail doivent être nettoyés ou remplacés.
Les frais de garage seront élevés, tout comme beaucoup de main-d'œuvre.
Le coût des pièces est bien inférieur si vous êtes prêt et que vous pouvez utiliser un jeu de clés.

 

Votre choix, mais si le moteur est configuré comme un camping-car, il a une valeur bien supérieure à celle d'un vieux Kangoo.
Rend la reconstruction du système plus viable.
Faites le tour des prix des pompes et des injecteurs remis à neuf.
Le réservoir doit être vidé et nettoyé à fond. Ne le laissez pas hors du moteur plus longtemps que nécessaire, car les réservoirs en plastique peuvent se déformer et rendre le remontage difficile.
Tuyaux, nettoyer ou remplacer.
Le calage sera perturbé, il est donc temps de changer également la courroie.
D'autres éléments comme le Common Rail doivent être nettoyés ou remplacés.
Les coûts de garage seront élevés, tout comme la main-d'œuvre.
Les coûts des pièces sont bien inférieurs si vous êtes prêt et que vous pouvez utiliser un jeu de clés.

Merci pour les conseils, tenté de le faire mais je ne suis pas sûr que cela en vaudra la peine, le coût et le temps.
- Les injecteurs reviennent à environ 100 chacun, puis la pompe environ 150-300 (incertain de l'état de ceux-ci et incertain du prix courant car les prix diffèrent beaucoup).
- Tenté d'acheter juste un réservoir d'essence à la casse et de l'installer pour éviter tout dépôt à l'intérieur. Les tuyaux ne coûteraient pas trop cher à acheter, mais le nettoyage peut être viable.

En tout, je regarde une journée complète ou un week-end pour ce travail et comme je n'ai nulle part où me mettre à l'abri, cela dépend de la météo ! - Semble prendre environ 500-700 sur une estimation approximative. Est-ce que cela vaut le coût et le temps ? pas sûr.... quelque chose que je devrai peser. Est-ce un travail difficile à faire ? ou est-ce juste très chronophage ? des difficultés majeures ?

 

Deuxième véhicule correct - J'ai entièrement converti le camping-car moi-même, donc je n'ai pas eu beaucoup de frais là-bas, mais je l'ai fait selon une bonne norme car je suis très habile avec le bois. Donc, ça a l'air beaucoup plus cher que ce qu'il a coûté à construire !

Les injecteurs ne me font pas vraiment trop peur, j'ai regardé pas mal de vidéos mais en regarder une et le faire, c'est autre chose ! - Mon ami a un diagnostic Snap-on, est-ce que ça pourrait fonctionner pour coder ?

Qu'est-ce que vous classez comme outils de réglage ?

Pare-chocs enlevé et la pompe ne semble pas trop difficile, est-ce que le rinçage des conduites de carburant est assez simple ? ou y a-t-il quelque chose à surveiller ? car les conduites de carburant dans le réservoir devraient également être nettoyées. Faudrait-il retirer les conduites ou cela pourrait-il se faire tout en étant fixé dans le moteur ? Devrais-je utiliser de l'air ou de l'eau ? - C'est la partie que je ne comprends pas tout à fait car je n'ai jamais eu à le faire. Je comprends les vis, les écrous, les boulons et les clés, mais je n'ai jamais eu à rincer - bizarrement, je ne suis pas trop au courant des tuyaux qui vont où.

- Le réservoir, malheureusement, est plein, il faudra donc une grosse vidange au préalable. Je vais probablement devoir pomper ça à la main.

J'ai dépensé 1 300 pour le véhicule, ce que je regrette - ça semble un peu trop maintenant, mais le jour même, je pensais acheter quelque chose de fiable et bien entretenu en raison de l'historique d'entretien et de l'absence de problèmes apparents ce jour-là. - À quel point avais-je tort ? Donc, au total, ce sera environ 2 300 une fois terminé - Ou pourrait vendre ça peut-être pour 300 - optimiste, +1000/1500 et acheter quelque chose qui atteint la barre des 2 000 - toujours une perte de 1000 mais j'espère ne pas avoir à faire face à ces problèmes.

Avez-vous un endroit où je peux lire une ventilation complète de la façon de le faire, rincer, nettoyer, retirer, etc. ? J'ai regardé sur les forums mais rien que je puisse voir - peut-être que ce sera dans mon manuel Haynes pour Clio.

 

Je suis presque sûr que c'est du Delphi d'après mes connaissances, j'ai chiffré le travail pour voir si c'est viable.

 

Salut à tous, petite mise à jour.

Un spécialiste diesel près de chez moi m'a proposé 1000 tout compris pour la réparation, plus ou moins une centaine. - Cela varie juste en raison du prix des pièces et ceci pour une purge complète du système et le remplacement des pièces majeures. - La main-d'œuvre restera la même. - Conseillé, si je peux trouver des pièces moins chères, le coût global sera réduit.

Maintenant dans une situation où je peux le faire réparer professionnellement pour à peu près le même prix que cela me coûtera de le faire moi-même.

Décisions.

Y a-t-il beaucoup d'autres choses qui peuvent mal tourner autour de ce kilométrage ? Avec ma chance, je vais le faire réparer et autre chose va tomber en panne peu de temps après.

J'ai également regardé les VW/Fords et je pourrais prendre un gros coup et le vendre tel quel et simplement améliorer mon pouvoir d'achat à 4000 ou environ.

 

Si j'étais vous, je verrais combien un nouveau me coûterait moins ce que vous pouvez obtenir pour l'ancien.
Si vous payez 4000 et que vous récupérez 1000 pour le van, cela vous coûterait quand même 3000.
De plus, vous devriez reconstruire le prochain van et certaines choses de la Renault ne conviendraient plus.

Ce sur quoi personne ne voudra vraiment vous conseiller, c'est : avez-vous besoin de garder la Renault ?
Personne ne peut prédire l'avenir.
Ce van ou le prochain vous causera-t-il plus de problèmes ? Les deux sont possibles.

À ce kilométrage, un alternateur, un démarreur, une pompe à eau, un radiateur, une climatisation, une batterie, des bougies de préchauffage défectueux...
Tout peut / est susceptible de cesser de fonctionner...
Gardez la courroie de distribution en bon état et changez-la (maintenant !) à temps pour éviter des problèmes pendant encore 60 à 70 000 km.
La seule façon d'éviter tout cela serait d'obtenir un nouveau van avec une garantie de 2 à 5 ans.
Celui-ci comme le prochain d'occasion pourraient souffrir de toutes ces choses.

Je ne sais pas si vous êtes du Royaume-Uni et s'ils ont là-bas un système qui garantit le kilométrage d'une voiture.
Ici, nous avons une base de données et chaque point de service officiel pour les voitures (MOT, garage, centre de pneus, etc.) devra enregistrer le kilométrage dans une base de données officielle. Je n'ai aucune idée si vous êtes sûr du kilométrage de vos voitures là-bas. Mais c'est aussi un gros problème. Je suppose que puisque vous avez parlé d'un entretien approfondi, vous avez les papiers pour le prouver, avec le kilométrage enregistré ?

J'ai vendu une fois un van après 18 mois avec 100 000 miles au compteur. Il a été vendu pour l'exportation, où l'acheteur m'a dit : il quittera ce pays avec le kilométrage actuel, mais il est sûr qu'avant d'arriver dans le pays de destination, le kilométrage sera beaucoup moins élevé.

 

Très vrai. En tout, je serais autour de 2300 pour le Kangoo, s'il était réparé, peut-être pourrais-je demander environ 1700 en raison de sa conversion (certains partent même pour 3000 mais ce sont de la qualité showroom). Perte d'environ 600 par rapport à 1 000.
Donc dépensé environ 600 au total - peut-être l'utiliser pendant un an et le vendre.

Ou est-ce que je prends la perte, rends la vie "plus facile", le vends maintenant pour quelques centimes, puis utilise simplement mon argent durement gagné pour acheter autre chose... En parlant à un spécialiste du diesel, il a dit qu'il ne voyait pas la fin de ces voitures qui arrivent, a dit de rester avec une VW, de bien la traiter et elle continuera à grimper.

Dommage que ces kangoos et 1.5dci aient ce problème de pompe car ce sont de brillantes petites voitures. - Comme je le dis, ma Renault était une essence et est allée jusqu'à 144 000 km d'une manière ou d'une autre et je la maltraitais.

Il faudra comparer les prix et peser quel est le meilleur résultat...

Je suis du Royaume-Uni, c'est exact. - Nous pouvons normalement vérifier l'historique de la voiture par rapport à l'historique du contrôle technique pour nous assurer que le kilométrage correspond aux tests précédents. - Il a un historique complet documenté depuis le premier jour, donc le kilométrage est garanti. Je vais devoir sortir l'historique, j'ai tout écrit dans un livre, la courroie de distribution a été faite à 48 000 km, il y a 4 ans, c'est tout ce dont je me souviens. L'entretien a été maintenu bien dans les limites des recommandations de Renault et la nouvelle batterie il y a 3 ans.