Cześć Tom, głupie pytanie, co ten problem robi z prowadzeniem samochodu? Utrata mocy czy tylko pytam, żeby więcej zrozumieć, dzięki

 

Cześć johnboyw,
Bieg jałowy jest trochę nierówny, a przyspieszenie może być czasami szarpane, ale szczerze mówiąc, tak jest już od dłuższego czasu. Zmieniłem filtr powietrza, świece zapłonowe i cewki zapłonowe z niewielkim lub żadnym efektem. Wiem, że jest również mały wyciek na uszczelce pokrywy zaworów, ponieważ na dwóch gwintach świec zapłonowych znajdowała się niewielka ilość oleju, kiedy je wymieniłem. Głównym powodem, dla którego chcę to naprawić, jest to, że przegląd techniczny wypada w przyszłym tygodniu i chcę uniknąć wydawania setek na diagnozę inżyniera, zakładam, że ze względu na kody DTC może nie przejść. Muszę tylko spróbować znaleźć kilka konkretnych rzeczy, których mogę szukać, takich jak zasilanie 12 V, ciągłość między pinami itp., abym mógł spróbować dowiedzieć się, co tak naprawdę zawodzi.

Dzięki

 

Czujnik tlenu w Twoim Scenic ma 4 przewody: 2 białe, 1 czarny i 1 szary. Zasilanie 12 V po włączeniu zapłonu, biały przewód przez przekaźnik sterowania silnikiem. Czarny przewód to przewód powrotny sygnału do ECU. Szary przewód to przewód uziemiający. Hth Pozdrawiam Mickeybo

 

Cześć mickeybo, tak właśnie myślałem, dzięki za potwierdzenie. Teraz muszę spróbować dowiedzieć się, dlaczego nie dostaję 12 V, przekaźniki w skrzynce bezpieczników są w porządku, więc chyba szukam zwarcia gdzieś indziej, napiszę ponownie, jeśli zrobię jakieś postępy dzisiaj wieczorem.

Dzięki

 

Now I need to try to figure out why I'm not getting 12v, relays in the fuse box check out fine so I guess I'm looking at a short somewhere,

Warto sprawdzić bezpieczniki, powinno to wyeliminować problem zwarcia. Możesz przetestować przewody od skrzynki bezpieczników do czujnika, możliwe, że masz tylko przerwany przewód. Miedź pęka w plastikowej powłoce w niektórych starszych samochodach, pamiętaj, że ten ma teraz 13 lat.

 

Cześć, teraz znasz swoje okablowanie, myślę, że jeśli założysz czujniki i uruchomisz silnik, możesz odczytać z nich odczyty, aby potwierdzić, że działają? Jeśli nagranie, to wiedziałbyś, że masz problem z zasilaniem do ecu? Albo po prostu uzyskaj odczyt CO2, na zdrowie

 

Okej, oto co do tej pory odkryłem: bezpiecznik 7,5 A w skrzynce bezpieczników zasila ECU, który z kolei zasila grzałkę czujnika. Jeśli wyjmę ten bezpiecznik, nie otrzymuję żadnej odpowiedzi z ECU i 0 V na zaciskach grzałki na wiązce przewodów. Z bezpiecznikiem mam 12 V na bezpieczniku 7,5 A, ale tylko 0,4 V na zaciskach grzałki na wiązce przewodów. Myśląc, że coś musi zwierać, wyjąłem wszystkie inne przekaźniki i bezpieczniki ze skrzynki bezpieczników, ale nadal otrzymuję tylko 0,4 V na zaciskach grzałki, co prowadzi mnie do przekonania, że ECU musi być uszkodzony lub mieć złe połączenie. Muszę tylko spróbować dowiedzieć się, jak teraz dostać się do ECU, metalowa pokrywa jest poważnie zaklinowana.

 

Mieliśmy Scenic 1.6 z 2002 roku. Kupiłem ELM 327 tylko z powodu opisanego przez Ciebie błędu katalizatora. Jeśli jechałem na lekkim gazie między 40 a 60 km/h przez ponad 10 minut, zapalała się kontrolka MIL. Nigdy tego nie znalazłem, po prostu resetowałem, ale zawsze przechodził przegląd.
Przetestowałbym to, dostarczając własne +12 V do czujnika, zgodnie z doskonałymi informacjami Mickeybo. Można by nawet zamontować stały przekaźnik zapłonu zamiast bawić się z ECU.
Tylko moje 2 grosze

 

Cóż, wyjąłem ECU + obudowę i wciąż nie mogłem zdjąć góry, przesuwa się do przodu i do tyłu, co, jak przypuszczam, ma zwolnić jakiś rodzaj zatrzasku, ale nic z tego. Jestem pewien, że jeśli na przeglądzie technicznym zostanie przeprowadzony odpowiedni test emisji spalin i nie będą polegać tylko na odczytach z ECU, to przejdzie, te EML naprawdę mnie wkurzają. Kiedy będę miał trochę więcej czasu w weekend, spróbuję podłączyć tymczasowe zasilanie 12 V do czujnika, żeby zobaczyć, co się stanie, czy musi ono pochodzić z przekaźnika, czy wystarczyłoby wziąć je z bezpiecznika 7,5 A, który, jak sądzę, obecnie zasila czujnik napięciem 0,4 V za pośrednictwem ECU?

 

Musi być zasilany, jeśli jest na stałe podłączony, z zasilania, które jest wyłączone, gdy silnik jest wyłączony, w przeciwnym razie możesz dodać rozładowany akumulator do listy :d
Ale do testowania wystarczy dowolne zasilanie.

 

0,4 V to za wysoki odczyt, aby był zwarciem, moim zdaniem.

Powiedziałbym, że masz rezystancję (zielony zacisk itp.) lub uszkodzony przewód.

Będziesz musiał uzyskać dostęp do ECU i przetestować 12 V na pinie w ECU.

A następnie zasadniczo kwestia cofania się po przewodzie etapami, aż znajdziesz uszkodzony kawałek.

Fajna mała sztuczka, aby sprawdzić, czy ECU odbiera sygnał:
Użyj spinacza do papieru, aby zbadać złącze.

Skonfiguruj swój elm, aby wyświetlać dane O2.

A następnie obliz palce wskazujące, umieść jeden na dodatnim zacisku akumulatora.
Umieść drugi na swoim spinaczu, który znajduje się na przewodzie sygnałowym.

Powinno teraz odczytać ok. 1 V na danych na żywo na ekranie.
Udowadnia, że okablowanie z powrotem do ECU dla przewodu sygnałowego jest dobre.

 

Po odłączeniu czujnika powinieneś zobaczyć rezystancję około 10 omów dla elementu grzejnego na dwóch białych przewodach.

 

2 czujniki tlenu w Twoich wielowtyczkach scenic mają 4 zaciski oznaczone a-b-c-d. Mówisz, że masz zasilanie 12 V na 1 z tych czujników i 0,4 na drugim, dlaczego nie odłączyć 0,4 na zacisku oznaczonym A i wziąć odczep od zasilania 12 V do drugiego zacisku oznaczonego A, biały przewód? Najłatwiejszy sposób na rozwiązanie problemu. Hth Pozdrawiam Mickeybo

 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za rady, zastosuję się do wszystkich waszych wskazówek. Dla jasności, mam 0,4 V na obu wiązkach czujników po włączeniu zapłonu i uruchomieniu samochodu, oba elementy grzejne wykazują rezystancję około 10 omów. Ciekawe, że nadal mam 0,4 V po wyjęciu wszystkich przekaźników, zastanawiam się, czy po prostu mam jakieś napięcie otoczenia, na pewno występuje tylko z bezpiecznikiem 7,5 A, jeśli go wyjmę, nie mam zasilania. Oba czujniki są bezpośrednimi zamiennikami ze złączem już zamontowanym i przewodami w tym samym kolorze co stare. Później wypróbuję test spinacza i spróbuję dowiedzieć się, gdzie jest połączenie w wiązce przewodów, wygląda na to, że jest schowane w ogromnym stosie przewodów biegnących pod górną częścią silnika.

Czy ktoś ma jakieś rady, jak zdjąć górę obudowy ECU?

Jeszcze raz dziękuję, później poinformuję o moich ustaleniach.

 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za rady, zastosuję się do wszystkich waszych uwag. Dla jasności, mam 0,4 V do obu wiązek czujników z włączonym zapłonem i pracującym silnikiem, oba elementy grzejne wykazują rezystancję około 10 omów. Ciekawe jest to, że nadal mam 0,4 V po wyjęciu wszystkich przekaźników, zastanawiam się, czy po prostu mam jakieś napięcie otoczenia, jest ono zdecydowanie obecne tylko z włożonym bezpiecznikiem 7,5 A, jeśli go wyjmę, nie mam zasilania. Oba czujniki są bezpośrednimi zamiennikami ze złączem już zamontowanym i przewodami w tym samym kolorze co stare. Później wypróbuję test spinacza i spróbuję dowiedzieć się, gdzie znajduje się połączenie w wiązce, wygląda na to, że jest schowane w ogromnym stosie przewodów biegnących pod górną częścią silnika.

Czy ktoś ma jakieś rady, jak zdjąć górną część obudowy ECU?

Jeszcze raz dziękuję, później poinformuję o moich wynikach.

Który zacisk czujnika pokazuje 0,4 V??
Szukasz 12 V na pinie A, jeśli masz problem z grzałką.

Jeśli otrzymasz 12 V na elektrozaworze kanistra z węglem drzewnym, spodziewam się, że zobaczysz go jednocześnie na przewodzie grzałki, chyba że przewód jest w jakiś sposób uszkodzony.

Jestem prawie pewien, że znajdziesz główne połączenie w odległości kilku cali od odgałęzienia ECU, ale mogą występować dalsze połączenia bliżej czujnika lambda upstream.

O ile wiem, grzałka upstream działa cały czas po uruchomieniu silnika.

Grzałka downstream nagrzewa się po krótkim opóźnieniu i pozostaje włączona do momentu wyłączenia silnika.

 

Cześć Tom, byłem pod wrażeniem, że nagrzewnica działa tylko do momentu, gdy silnik osiągnie temperaturę, a następnie ciepło z układu je zasila. Pozdrawiam!

 

Myślę, że masz rację John, jednak nawet na zimnym silniku dostaję tylko 0,4 V. Myślę, że wyłączają się one na podstawie temperatury spalin, a nie silnika, jeśli dobrze zrozumiałem to, co przeczytałem.

Jeszcze jedno pytanie, które właśnie mi przyszło do głowy: jeśli wydech jest gorący, a zapłon wyłączony, czy czujniki powinny nadal generować małe napięcie na przewodzie sygnałowym, jeśli usunąłbym wiązkę przewodów i sprawdził piny na złączu czujnika? Czy to reakcja cieplna->chemiczna wewnątrz powoduje powstanie napięcia?

Pozdrawiam.

 

Myślę, że końcówki są ceramiczne pokryte jakąś metalową powłoką. Dlaczego nie podgrzać ich, pierścień gazowy, palnik, aby sprawdzić, czy uzyskasz odczyt. Kiedy jest na samochodzie i działa, wolty wynosiłyby tylko 0,2 V do 0,8 V. Czy miałeś czytnik podczas pracy, ponieważ jeśli nie ma informacji zwrotnej do ecu, na pewno miałbyś problem. Pozdrowienia

 

Cześć Dave, 0,4 V, które otrzymuję, jest na pinie A na obu wiązkach przewodów idących do czujników, mam jednak ciekawą/zaskakującą aktualizację. Kiedy wczoraj wieczorem wróciłem do domu, moja żona powiedziała mi, że EML nie włączył się przez cały dzień. Praca, którą wykonałem we wtorek wieczorem, a także wszystkie zwykłe kontrole napięcia itp. polegały głównie na wyjęciu akumulatora, wyjęciu ECU (w metalowej klatce) i desperackim próbowaniu podniesienia góry klatki, spryskałem również obficie mojego najlepszego przyjaciela WD-40 w i wokół złączy ECU. Więc albo ruch ECU, albo WD-40 coś zrobiło, albo wciąż jestem w tym samym punkcie, ale z jakiegoś powodu EML się nie włączył. Nie miałem czasu, aby odczytać odczyty z czujników za pomocą mojego urządzenia ELM327, ale zrobię to dziś wieczorem, później zamieszczę odczyty.

 

Kolejna szybka aktualizacja... Rozmawiałem z żoną około godziny temu i EML włączył się dzisiaj ponownie, żeby jeszcze bardziej namieszać. Później wykonam testy spinacza i inne sugestie i dam znać.

 

Jeśli migocze, jesteś we właściwym obszarze.

 

Kiedy podejrzewam, że mam przerwany przewód w izolacji, pociągam za niego. Jeśli się rozciąga, to jest uszkodzony.
Wiele łatwiej niż zabawa z miernikiem, prawda?

 

Kiedy podejrzewam, że mam przerwany przewód w izolacji, pociągam za niego. Jeśli się rozciąga, jest zepsuty.
Dużo łatwiej niż zabawa z miernikiem, prawda?

Nie chcemy wiedzieć o twoich osobistych nawykach, dzięki.:d

Jest łatwiej, jeśli wiesz w przybliżeniu, gdzie jest przerwa i masz dostęp do przewodów.

Zanim zacznę ściągać izolację, wolę trochę pomanipulować i zobaczyć, czy zobaczę migotanie... prawda.:d:d

 

Planuję wieczór delikatnej manipulacji i ciągnięcia :d Nie miałem czasu na zrobienie testu ze spinaczem wczoraj wieczorem, ale podłączyłem ELM327, żeby sprawdzić wykresy i dostaję płaskie 0 V z obu czujników, co ciekawe, na razie brak EML Wrócę z aktualizacją dziś wieczorem lub w sobotę, zamierzam też poprosić kilku znajomych, żeby sprawdzili, co dzieje się na ich czujnikach.

Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi, DOJDĘ do sedna sprawy i mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże innym w przyszłości.

 

Dzień dobry wszystkim, udało mi się wczoraj zrobić test ze spinaczem, jeden w przewodzie sygnałowym, jeden na akumulatorze, polizać oba palce i trzymać spinacze, wykresy nadal pokazują 0 V, co ciekawe, jeśli usunę złącze czujnika z wiązki przewodów, otrzymuję stałe 0,4 V na wykresach. Następnie przeszedłem do sprawdzania mas, nie mam dobrej masy na wiązkach czujników, mam około 30 k omów rezystancji, mam również ten sam odczyt na masach wtryskiwaczy, masy na cewkach mają dobre masy, podłączyłem nową masę do jednej z mas wtryskiwaczy, co z kolei dało dobrą masę wszędzie indziej, ale także przepaliło dolny bezpiecznik 30 A w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, czy mam rację myśląc, że musi to oznaczać, że gdzieś mam odsłonięty przewód masowy, który styka się z przewodem pod napięciem?

 

Dzień dobry wszystkim, udało mi się wczoraj zrobić test ze spinaczem, jeden w przewodzie sygnałowym, jeden na akumulatorze, polizać oba palce i trzymać spinacze, wykresy nadal pokazują 0 V, co ciekawe, jeśli usunę złącze czujnika z wiązki przewodów, otrzymuję stałe 0,4 V na wykresach. Następnie przeszedłem do sprawdzania mas, nie mam dobrej masy na wiązkach czujników, mam około 30 k omów rezystancji, mam również ten sam odczyt na masach wtryskiwaczy, masy na cewkach mają dobre masy, podłączyłem nową masę do jednej z mas wtryskiwaczy, co z kolei dało dobrą masę wszędzie indziej, ale także przepaliło dolny bezpiecznik 30 A w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, czy mam rację myśląc, że musi to oznaczać, że mam gdzieś odsłonięty przewód masowy stykający się z przewodem pod napięciem?

Pozdrawiam.

Wtryskiwacze powinny być przełączane negatywnie

Jeśli nie miałeś żadnych zmian w teście ze spinaczem na wtyczce czujnika
Przeprowadź ten sam test w ECU i zobacz wyniki

Jeśli masz odczyt, masz potwierdzenie uszkodzonego przewodu.

 

Dzień dobry wszystkim, więc wczoraj był wielki dzień (MOT) i nie było problemów z emisją, więc oczywiście czujniki nie zwracające żadnych odczytów nie wpłynęły na wyniki z wydechu, myślałem, że będą w porządku, ponieważ katalizator ma zaledwie kilka miesięcy. Zapytałem mojego mechanika, któremu całkowicie ufam i z którego korzystam od 20 lat, ale nie mógł zaoferować żadnych sugestii poza tymi, które zostały już wspomniane w tym wątku. Fakt, że nie mam 12 V na wiązce do grzałki czujnika, musi wskazywać na jakiś problem z ECU, chociaż myślałem, ale po wielu, wielu godzinach próbowania zdjęcia górnej pokrywy, aby sprawdzić piny/przewody na ECU, wciąż nie mogę ruszyć tej rzeczy. Spróbuję jeszcze raz w ten weekend, myślę, że jedynym sposobem na usunięcie góry będzie wywiercenie śrub, czego trochę się boję, albo mogę zainwestować w CLIP w pewnym momencie, co może dać mi więcej danych, na których mogę się oprzeć.

Zaktualizuję, gdy będę miał więcej do zgłoszenia.

Pozdrawiam.

 

Dzień dobry wszystkim, więc wczoraj był wielki dzień (MOT) i nie było problemów z emisją, więc oczywiście czujniki nie zwracające żadnych odczytów nie wpłynęły na wyniki z wydechu, myślałem, że będą w porządku, ponieważ katalizator ma zaledwie kilka miesięcy. Zapytałem mojego mechanika, któremu całkowicie ufam i z którego korzystam od 20 lat, ale nie mógł zaoferować żadnych sugestii poza tymi, które zostały już wspomniane w tym wątku. Fakt, że nie mam 12 V w wiązce do grzałki czujnika, musi wskazywać na jakiś problem z ECU, chociaż myślałem, ale po wielu, wielu godzinach próbowania zdjęcia górnej pokrywy, aby sprawdzić piny/przewody na ECU, wciąż nie mogę ruszyć tej rzeczy. Spróbuję jeszcze raz w ten weekend, myślę, że jedynym sposobem na usunięcie góry będzie wywiercenie śrub, czego trochę się boję, albo mogę zainwestować w CLIP w pewnym momencie, co może dać mi więcej danych do wykorzystania.

Zaktualizuję, gdy będę miał więcej do zgłoszenia.

Pozdrawiam.

Czy próbowałeś młotka i dłuta?
Aby to obrócić

Zazwyczaj montowane ze śrubami zrywalnymi
Więc albo uda ci się je obrócić, albo, jak mówisz, przewiercić je

 

Spróbowałem młotka i dłuta, ale nie jestem pewien, gdzie powinienem dłutować. Wkładałem go po prostu wszędzie tam, gdzie zmieściło się dłuto, myślę, że będę musiał spróbować trochę więcej siły. Później zrobię zdjęcie i je prześlę, byłbym wdzięczny, gdybyście mogli mi dać kilka wskazówek, gdzie uderzyć w to coś.

Dzięki.

 

Próbowałem młotka i dłuta, nie jestem pewien, gdzie powinienem dłutować, po prostu wkładałem go wszędzie tam, gdzie mogłem włożyć dłuto, myślę, że będę musiał spróbować trochę więcej siły. Później zrobię zdjęcie i je prześlę, byłbym wdzięczny, gdybyście mogli mi dać kilka wskazówek, gdzie uderzyć w to coś.

Dzięki.

Czy miałeś już jakieś szczęście?

 

Ach, czy końce zatrzasków to te dwa wystające z każdego końca na zewnątrz dolnej połowy klatki, śruby, które wydają się również utrzymywać ECU na miejscu za pomocą zaokrąglonych łbów?